Разделы

Наши фото

Pajero-200910082214030 Pajero-200910085214044 DSCN9172 img_7714

Москва
18/09/2019, 03:07
Ясно
Ясно
7°C
Температура на данный момент: 6°C
Давление: 1000 mb
Влажность: 93%
Ветер: 2 m/s ЮгВосток
Направление ветра: 2 m/s
Восход: 07:06
Закат : 19:41
 

Подключение аккумуляторов Optima на Pajero II 4D56

Замена игольчатого подшипника

Автор:  de : Тема:  Состояние гранаты при износе игольчатого?

Вообще, вопрос интересный. В свое время заменил игольчатый (на Koyo) на левой полуоси, тоже боялся, что шрус пострадал, поскольку все иголки высыпались при снятии (не ржавые, просто сепаратору кранты). Но на оси никаких признаков износа. Тем не менее, новый игольчатый на оси шруса немного люфтит и покачивая гранату, слышим стук (не такой конечно, как было, и из салона с открытыми окнами его уже не слышно, как было раньше). На днях поменял игольчатый на правой полуоси, уже давно был куплен Koyo, но решил перестраховаться и взял еще и оригинал. Старый подшипник не высыпался, с виду красивый, но люфт был заметный и стук на кочках было слышно из салона. Ось шруса также без малейших признаков износа. Оба новых подшипника (и Koyo и оригинал), абсолютно одинаково люфтят при примерке на снятый шрус. Но поставил конечно оригинал, раз уж куплен. Вобщем, мне это не совсем понятно, явно конструкторы предусмотрели этот люфт (шрусы вроде родные), значит от стука полностью не избавиться. Ну и фотки, по традиции. На последней — чем запрессовывал. Толстые мелкие шайбы для центровки болта. Изоленту на них намотал на всякий случай, чтобы иголки не поцарапать. Прессуется легко и непринужденно, а в прошлый раз колотил молотком, хоть и через подходящую проставку, но все равно чуть замял бортики подшипника, еще бы чуть-чуть, и задел бы сепаратор, плюс по времени и трудоемкости колотить гораздо дольше и труднее. Все болты, гайки и шайбы из магазина для тазиков, в сумме на 200 руб.

IMG_1985.JPG
IMG_1987.JPG
IMG_1988.JPG
IMG_1990.JPG

Новости с форума Pajero 4x4

Взаимозаменяемость запчастей для Pajero

Подвеска

1. Амортизаторы — Перед от «Волги», зад от «Газели» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
2. Рессоры — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 — Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (viewtopic.php?f=1&t=7919 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора — Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=90) с фото (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора — Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 «Нива», от «Волги», от УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 иviewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
8. Задние амортизаторы — Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и
viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 — Резинка крепления кабины Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
10. Отбойник на задний мост — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 — Сайлентблоки от Волги (viewtopic.php?f=1&t=67783)

Тормозная система

1. Колодки передние П1 — От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 — От «Волги», УАЗа и Запорожца (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
4. Тросик ручника — От «Москвича-2140» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Суппорт задний П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (viewtopic.php?f=1&t=67783)

Система охлаждения

1. Вязкомуфта 6G72 SOHC — От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бачок омывателя П1 — От ВАЗ – 2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Шланги печки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Термостат 4М40 — От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)

Двигатель

1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE — От «Хундая-Терракан» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 — Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)

Электрика

1. Катушка зажигания — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 — От Галлопер (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
6. Прикуриватель П2 — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 — Meyle 3130670001 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
8. Щетки генератора П2 — От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 — От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
14. Моторчик печки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 — Эл.клапан холостого хода от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
16. Датчик давления масла — От VW Passat B3 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
18. Свечные провода 6G72 — От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(viewtopic.php?f=1&t=67783&start=30)

Трансмиссия

1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста — от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)

ГУР

1. Сальник насоса ГУРа П1 — Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 — Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)

Мелочи

1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера — Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера — От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 — от Chery B11 или Tiga (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)

Новые знания можно найти вот тут.

Новости с форума Pajero 4x4

Раздаточная коробка Part Time 4G54 МКПП

Автор: Alessandro (Обсуждение)

На словах. Отвернул болты крепления крышки-хвостовика, нахлобучил киянкой деревянной и снял. Внутри в с маслом вперемежку оказалась лиминевая стружка/опилки. Откуда настругало пока не понял.
Потом зубилом(не было нужного ключа под рукой) стронул гайку с заднего вала. В принципе можно этого было не делать и гайку отвернуть потом. Нужно снять кольцо фиксирующее внешнюю обойму заднего подшипника в задней половине корпуса раздатки(потом при располовинивании подшипник останется на валу и крышка с него «съедет») .
Затем отвернул болты соединяющие меж собой половинки корпуса. Отвернул все датчики, открутил все пробки за которыми прячутся пружинки и шарики фиксирующие валы раздатки в определённых положениях и вынул всё то там нашёл. Для располовинивания корпуса традиционно обстучал его с разных сторон деревянной киянкой. Сразу не помогло(наверное) ибо они не разъехались от ударов(бо склеены были герметиком). Нашёл сбоку ушки крепления чего-то к чему-то расположенные на разных половинках и меж собой имеющие некоторую щель. Туда сунул отвёртку и стал отжимать. Есть ещё пара мест в стыке половинок где есть приливы на одной из них, по которым можно постучать киянкой. Вощем подалось и появилась щель. Аккуратно подручными струментами типа отвёртки прошёл по кругу и щель расширил. Дальше пришло время выбивать штифты из кулачков или ползунов(не знаю как правильно назвать) выключения переднего кардана и управления режимами раздатки, которые этим штифтами удерживаются на осях. Если не выбить штифт кулачка выключателя переднего кардана, то при располовинивании задняя крышка отойдёт на некоторое расстояние от передней, но вилка которая внутри упрётся в стенку и не даст разъединить до конца. Ну там потом вынаем вилку с осью которую увидим и всё то что видим и можем вытащить. Ничего не теряем. Потом вынаем вместе вал переднего кардана, вал задний в сборе и с цепью на них. И т.д. Желательно на всякий случай всё подсобрать и так хранить и лечше бы фотать, чтобы незабыть как собрать в обратном порядке. Разборка у меня остановилась на этапе вынимания первичного вала с шестерёнкой и подшипником. Там два хитрых сальника запрессованных навстречу друг другу и меж которыми присутствует консистентная смазка. Выковыряв передний сальник я догадался что он ещё пригоден был. Но что сделано то сделано. не знаю что там с подшипником, потому что пока второй не снял сальник бо не придумал как его там выковырять не подпортив цапфу вала.
Пока вот фото цепи. Не знаю наверняка, но думаю что она вытянута и подлежит замене. Пара подшипников тоже шумит. Гайку заднего вала кстати можно использовать второй раз. На ней два захода резьбы и завернув её с другого захода можно будет закернить её в новом месте.
Другие имеющиеся фото накидаю вечерком.
Раздаточная коробка разборка 010.jpg
Раздаточная коробка разборка 009.jpg
Раздаточная коробка разборка 008.jpg
Раздаточная коробка разборка 007.jpg
Раздаточная коробка разборка 006.jpg
Раздаточная коробка разборка 005.jpg
Раздаточная коробка разборка 004.jpg
Раздаточная коробка разборка 003.jpg
Раздаточная коробка разборка 002.jpg
Раздаточная коробка разборка 001.jpg
Ещё фото
Раздаточная коробка разборка 020.jpg
Раздаточная коробка разборка 019.jpg
Раздаточная коробка разборка 018.jpg
Раздаточная коробка разборка 017.jpg
Раздаточная коробка разборка 016.jpg
Раздаточная коробка разборка 015.jpg
Раздаточная коробка разборка 014.jpg
Раздаточная коробка разборка 013.jpg
Раздаточная коробка разборка 012.jpg
Раздаточная коробка разборка 011.jpg

исчо фоты

Раздаточная коробка разборка 025.jpg
Раздаточная коробка разборка 024.jpg
Раздаточная коробка разборка 023.jpg
Раздаточная коробка разборка 022.jpg
Раздаточная коробка разборка 021.jpg

Новости с форума Pajero 4x4

Замена тормозных дисков

Отчитаюсь. Диски поставил Jakoparts (Nipparts), были сомнения насчет дешевизны, и пару раз мелькала информация, что такие диски били при торможении, но много и положительных отзывов, плюс с продукцией под этой маркой мне пока не попадалось откровенного говна. Ну, в общем, все нормально, проехал пока мало, но претензий нет. Насчет биения есть такая мысль — при снятии со ступицы старых дисков с помощью зубила, молотка и такой-то матери (другого способа не нашел) легко сделать зазубрины на ступице в плоскости, прилегающей к тормозному диску. Эти зазубрины нужно тщательно зашлифовать, иначе биение обеспечено.
По качеству изготовления. На литье есть небольшие непринципиальные дефекты. К станочной обработке претензий нет. В вентиляционных отверстиях, куда не попадает транспортировочное ЛКП, следы ржавчины — железо есть железо, тут это роли не играет.
IMG_1477.JPG
IMG_1478.JPG
IMG_1479.JPG
IMG_1480.JPG
IMG_1482.JPG
IMG_1484.JPG
IMG_1487.JPG
IMG_1491.JPG

Новости с форума Pajero 4x4

TPS, ISC, Intake Air Temperature Sensor on Mitsubishi Pajero V6 3.0 (1989)

TPS, ISC, Intake Air Temperature Sensor

on Mitsubishi Pajero V6 3.0 (1989)

  1. Ремонт двигателя холостого хода ISC — Idle Speed Control Servo (Stepper Motor)
  2. Ремонт и регулировка TPS — Throttle Position Sensor — Датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Ремонт — Intake Air Temperature Sensor.
  4. Idle Speed Control (Tayota Motors) Описание работы регулятора холостого хода (XX)

Обратимся к документации и посмотри что и где находиться и как все это
проверяется.

  • ISC — Двигатель холостого хода:
  • Расположение ISC на двигателе
Как проверить работоспособность двигателя ISC. 

Для этого лучше всего, снять воздушный патрубок от дроcсельной заслонки до воздушного фильтра, отсоединить разъем от двигателя ISC. Перевести мультимитр в режим измерения сопротивления в пределах 100 ом

И произвести измерения как показанно на картинке.

  • Сопротивление между 1-2 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 2-3 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 5-4 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 5-6 должно быть  28 ом-33 ом

Если отсутствует сопротивление между какими либо обмотками. Это означает, что сгорела одна из обмоток и требуется ремонт. О котором читайте ниже.

  • Ремонтируем двигатель холостого хода (ISC).

Разбирается он очень просто, нужно открутить три болта и разобрать двигатель
на две части. Ремонт заключается в следующим, купить другой такой же ISC мотор, можно
и дешевле будет купить неисправный в котором вероятнее всего  будет испорченна
одна из обмоток а второая будет рабочей. Так я и поступил, купил неисправный (как потом оказалась всего за 20$,
против того что новый стоит 400$). Выпаял обмотки из двух двигателей, определил какие из них рабочие и
запаял рабочие обмотки в один из двигателей. После чего все это собирается, свинчеваеться
и ставиться обратно. Ну вот и все пока.

Для снятие и установки на двигатель  ISC мотора потребуется Г образный маленький ключ на 8.

  • Ремонт TPS

Почему я занялся TPS — да очень просто, я проверил его как будет написанно
ниже и заметил следующие. При отпущеной педали газа контакты 1 и 2 должны быть замкнуты, а они
почему то были все время разомкнуты. В спешке был куплен не новый TPS но исправный.

После снятия свое TPS-a было выявленно что, он тоже исправен но почему то сбилась регулировка. Пришлось отрегулировать заново, что достаточно просто. Как это сделать написанно в любой документации.

  • Диагностика TPS

Расположение TPS на двигателе.

Сопротивление должно изменяться при врощения TPS

При отпущеной педали газа — контакты замкнуты.
При нажатии на педаль газа — контакты размыкаются.

Сопротивление должно быть в пределах :
от 3.5 Ком до 6.5 Ком

Air flow sensor.

И вот самое интересное, приехал я на диагностику, а мне и говорят у вас неисправен датчик температуры всасывемого воздуха. И предлагают заказать новый и установить. Стоимость нового — 700$, Б.У. стоит 100$, а вот ремонт всего 97 рублей или 3$.

 

Проверка — подключаем тестер и замеряем сопротивление на контактах 4 и 5 и сверяем с таблицой.

У меня он показывал 30 Ком, что соответствует -39С всасываемого воздуха и ошибка в ECU.

  • Ремонт заключается в следующим:
  • Купить, терморезистор B57869-S 302-F40 NTC 0.5% 3K (97 рублей)
  • Выпаять старый
  • Впоять новый
  • Сбросить ошибки на ECU.

Сбрасывание ошибок на ECU  происходие если
отключить минуса (-) аккумулятора на 10-15 секунд.

Результат — расход бензина сократилось.

Ну вот пока и все.

  • Вот все фотографии

Ссылки по теме:

Замена нижнего сальника гидроусилителя

Посвящается Кузьмину Роману и Калмыкову Владу За их терпение и любовь к Пыжам и бездорожью. Хочу оговориться — все что здесь изложено не имеет форму догмы и истины в последней инстанции. Это просто попытка показать что некоторые вещи можно сделать своими руками и может быть не совсем умелыми. Но хоть вы все равно будете учиться на своих шишках(всегда) все ниже сказанное позволит набивать эти шишки со знанием дела, то есть изысканно.

Вначале немного теории


Фото 2

Фото 1

На фото (1): редуктор ГУР с текущим нижним сальником

На эскизе(2):

4 – нижняя часть корпуса редуктора ГУРа
2 – нижний сальник (46084)
1 – уплотнительное резиновое кольцо (46184С)
3, 6, 5 – зазоры между вертикальным валом
(48155) и корпусом редуктора
7 – калиброванное отверстие для сброса избыточного давления и смазывания резинового уплотнения и сальника с внутренней стороны редуктора.

На чертеже CAPs:

Итак утром отъезжая назад Вы обнаруживаете лужицу слева, около места где ночевало переднее левое колесо. Заглядываете за колесо и обнаруживаете залитый маслом поперечный стабилизатор, нижний рычаг, рулевую сошку и вертикальный вал редуктора ГУР. Для начала лезем под капот и рассматриваем редуктор ГУРа на предмет протекания масла из трубок подвода масла от насоса ГУР и других мест (сапун, крышка, регулировочный винт). Сверху масла нет и Вы однозначно опознали, что масло гонит из под нижнего сальника. Хорошо. Далее есть несколько вариантов. Все зависит от того как и где эксплуатировалась машинка. Наиболее простой вариант – сальник потек от старости при очень бережном отношении к Пыжику(езда по городу).

В этом случае я бы советовал поездить еще немного. Ну подтекает, пусть подтекает. Только НЕМНОГО. Не забывайте подливать масла в насос ГУРа и отслеживайте изменение усилия на руле при поворотах. Рывковый возврат руля после поворота в ровное положение скажет о минимальном уровне масла и необходимости его доливки. Почему я советую поездить немного на текущем сальнике? Бывает так что, забивается перепускной клапан насоса ГУРа и избыточное давление масла в положениях полностью выкрученного руля попадает в редуктор ГУРа, и немного поездив, доливая Декстрон, Вы как бы производите замену масла и может быть прочистите трубки и 1%, что течь перестанет. Из практики – не перестанет! Основным поводом поездить немного я считаю возможность почитать теорию, подготовить себя к попадалову на сальник( по минимуму), купить сальник и что самое необходимое размочить конусное шлицевое соединение вала редуктора ГУРа с рулевой сошкой. Следующее

Ваше действие – покупка жидкости, предотвращающей течи ГУР. Жидкость эта помогает, только не надолго и только в самом простом случае. Если при заливке жидкости течь перестало, все равно купите сальник. И спокойно ездите дальше, ожидая когда снова потечет. А потечет однозначно. Тогда для начала будем менять просто нижний сальник. Еще раз напомню, что машина в этом случае ездила только по городу иногда съезжая в пролазное «бездорожье».

Если меняем только нижний сальник, то при некоторых навыках это можно сделать даже не снимая ГУР с машины.

  • Подставляешь «башмаки» под задние колеса.
  • Задираешь передок.
  • Снимаешь колесо.
  • Откручиваешь гайку крепящую рулевую сошкуна валу редуктора ГУРа.
  • Снимаешь рулевую сошку. Отмечу, что снимаетсяона не всегда легко, но для того мы ее и «размачивали», Есть мнение чтоона прикипает и так как поверхность у нее конусная снять ее не представляетсявозможным без снятия ГУРа с рамы. Я не знаю. Сколько раз я не перебиралГУР, рулевая сошка снималась без проблем. Причина этому — тот же текущийсальник. Масло как раз и течет на шлицевой вал, чем обеспечивает отсутствие закипания резьбового-шлицевого соединения. Последние разы даже ВДешкой не проливал — аккуратно простучал молоточком — она и снялась.Если прилагая некоторые усилия не получается снять сошку, то можновоспользоваться сьемником для шаровых или съемником для подшипников, очень здорово снимается.
  • Отверткой выковыриваешь старый сальник, вымываешьсоляркой грязь
  • Протираешь насухо тряпочкой.
  • С фонариком просмотри внутреннюю поверхностькорпуса ГУРа и самого вала на предмет сколов, царапин, задиров ну и прочейерунды, способной испортить резинку нового сальника.
  • Удостоверились что поверхности не имеют задирови оч глубоких раковин.
  • Тряпочкой с литиевой смазкой протираешь поверхностивала и внутреннюю поверхность корпуса редуктора ГУРа, а так же посадочныеповерхности нового сальника.
  • Набиваешь новый сальник. Можно подходящейоправкой. Можно(при наличие навыков) просто с помощью пластмассового молоточка.
  • Ставишь на место рулевую сошку, проверяя совпадениеметок на валу и на сошке. Там есть такие риски(на торце вала и на телесошки) – они должны совпасть.
  • Затягиваешь гайку крепления рулевой сошки
  • Ставишь колесо
  • Снимаешь машину с домкрата.
  • Наслаждаешься не текущим ГУРом

Это был самый простой вариант. Это когда у Вас — исхудавший сальник. Тут просто. Поменял и радуйся жизни. Но на самом деле все гораздо хуже:

На наших машинах такая процедура в большинстве случаев не помогает. Машине которая ездит по глухому бездорожью, да еще и иногда выигрывает  нужно другое лечение. Хотя можно начать с процедуры описанной выше. 10% что поможет. ИМХО То есть — В нашем варианте сальник течет от проникающего по валу вниз через увеличенный зазор 6 (см. эскиз) масла. Это говорит о том что есть износ самого вала, нижней части корпуса ГУРа и нижнего подшипника стоящего в корпусе. Также в нижней части корпуса есть цилиндрическая выборка где стоит еще резиновое уплотнительное кольцо(1). Его также надо менять.

Именно в зазоре 5 (см. эскиз) чаще всего скапливается всякая дребедень и так как это самая нижняя точка касания вала и корпуса при «изгибе» вала, то именно здесь чаще всего образуются раковины на полированной поверхности вала и задиры на поверхности корпуса. В идеальном случае зазоры 6 и 5 исчисляются микронами. Но в наших Пыжах, при нашей езде, болтанка там «обеспечена». Соответственно, если зазор не столь большой и сильных раковин нет то имеет смысл снять вал, отполировать и поставить со сменой сальника и резинового уплотнительного кольца. Помогает, но не всегда. Поэтому будем рассматривать вариант ремонта со снятием редуктора ГУРа и его разборкой.

Как снимать ГУР:

  • Ставите машину на ровную поверхность
  • Подкладываете «башмаки» под задние колеса
  • Поднимаете передок (лучше всего весь – подпереднюю траверсу)
  • Снимаем левое колесо
  • Откручиваем гайку и снимаем рулевую сошку(описановыше)
  • Лезем под капот и откручиваем трубки подводаи отвода масла от редуктора при этом подставляем емкость под низ машинытуда куда будет сливаться масло из снятых трубок.
  • Пока мало сливается стягиваем по рулевомувалу вверх резиновый кожух, закрывающий шлицевое соединение промежуточногорулевого вала и горизонтального вала редуктора ГУРа
  • Откручиваем болтик крепящий открывшееся шлицевоесоединение
  • Разнимаем промежуточный рулевой вал и горизонтальныйвал редуктора ГУР
  • (теперь самое неудобное) Придерживая ключикомгайки откручиваем болты крепления редуктора ГУР к раме.
  • Вытаскиваем болты
  • Из моторного отсека корячясь и поругивая всехи вся находим положение при котором редуктор может быть извлечен наружу.
  • Достаем эту сволочь на свет божий

Итак редуктор сняли, имеем законный вопрос:

А дальше что?

Вопрос конешна интересный.

Замучился писать, пойду поработаю. Потом пришлю что делать дальше. Могу заверить, что все только начивается.

Алексей, Ростов

Регулировки ступичных подшипников

4D56 Ремонт корпуса топливного фильтра

Всем привет!
Все хотел поменять корпус топливного фильтра, так как не качала «лягушка» и утекало топливо в бак (был плохой завод машины после долгого простоя и др.) Пошел на поиски корпуса на наш рынок автозапчастей, два часа поиска прошли даром, сказали что наверное можно только б/у найти на разборах  . В принципе можно было попробовать заказать из Алматы но там большая накрутка идет.  Решил попробовать отремонтировать сам, тем более что выпал снег а шины стоят летние  . Снял корпус с фильтром и принес домой, открутил кое как лягушку, но самый геморрой оказалось выкрутить трубку подачи топлива  так как сначала я не понял на резьбе там или запрессовано, оказалось что запрессовано.

Как только вытащил трубку подачи увидел, что внутри полно грязи

Оказалось что полностью забит первый лепесток

Вытащив первый лепесток оказалось, что есть еще и второй который был тоже немного в грязи

Вот сколько было грязи после чистки обоих лепестков

После прочистки вставил все обратно, предварительно промазав герметиком немного основание трубки подачи и запрессовал ее обратно с помощью молоточка и плоскогубцев  После этого занялся лягушкой, оказалось что у нее в конце запаянно (пластмасс в лепешку), оторвал лепешку и разобрал все.

Заменил резинку на самой лягушке так как старая была вся в трещинах

Сальник подержал немного в кипятке и собрал все обратно, впаяв на конце маленький шуруп с широкой шляпкой.
Затем меня посетила мысль  почему бы не сделать фильтр на подаче раз лепестки забиваются, лучше чистить фильтр время от времени чем ремонтировать/менять корпус? С подручных средств был быстро собран фильтр на пробу

После установки отремонтированного корпуса топливного фильтра попробовал покачать лягушкой, очень быстро накачал топливо в фильтр и систему, качать стала очень хорошо Надеюсь кому нибудь пригодится мой опыт ремонта

Автор: Passim

Замена цепи ГРМ 4М40

Напишу и я свой отчёт по замене цепи грм 4М40!

Купил П2 4м40 94го, общее состояние машины очень даже приличное, но шум в двигателе стоял тоже приличный, я понял что это звенит цепь и купил паджерика!

Заказал запчастей:
1. Направляющая цепи ГРМ =1 584,87р
2. Направляющая цепи ГРМ(БАШМАК) =1 552,80р.
2. Цепь газораспределительного механизма =2 391,63р.
3. Натяжитель цепи ГРМ =1 928,00р
4. Прокладка натяжителя цепи ГРМ =47,33р.
5. Прокладка клапанной крышки =426,58р
6. Сальник коленвала =624,29р
7. Фильтр масляный =488,54р
8. Фильтр воздушный =849,41р
9. Масло
10. Антифриз
Итого около =11000р

Решил менять сам, хотя многие пугали!
Слил масло, охлаждающую жидкость, отключил акумы и принялся разбирать, снял радиатор + всё навесное с морды-генератор помпу, термостат, гидрач, насос кондея(ЕГО В ИТОГЕ ОТВОДИМ В СТОРОНУ)

1я сложность — немного повозился с кранштейном кондея не сразу нашёл все болты кранштейна(4 болта длинна разная)

2я проблема — шкиф коленвала!!! врокруг него я прыгал всю ночь, сначала пытались закрепив центральную часть с двумя дырками в итоге одно из отверстий выломало, кусок метала отлетел, далее стали обычным способом(широким ремнём делаем замок затягиваем и пытаемся открутить) ещё проблемнее- прокрутилась резина в сердцевине шкива, болт на месте.
Здесь руки полностью опустились, пришлось принимать крайние меры, взяв в руку газовую горелку и начал выжигать резину в шкиве(долго) затем одна его часть отвалилась и прогрев хорошо центральный болт, мы его победили!

Морда снялась: увиденное ужаснуло- цепь была настолько слаба, что начала стерать металл вокруг себя, а направляющий башмак вообще был протёрт пополам, и его большой кусок просто там валялся и гремел(КАК ОН ТАМ НЕ ПОПАЛ НИ ПОД ЦЕПЬ НИ В ЗВЁЗДЫ)

Откуручиваем натяжитель
Откручиваем болт распредвала да кстати поставьте все метки!!!
Далее снимаем цепь, направляющую(башмак), натяжитель, всё это дело меняем и ставим цепь,-два светлых звена ровно на метки звезды распредвала, а одна светлая метка уходит на коленвал!
Меняем сальник лобовой крышки
Всё зачищаем обезжириваем и аккуратно мажем герметиком!
Всё ставим крышку и всю её стягиваем!
Затем вставляем натяжитель и прокручиваем коленвал строго по часовой стрелке [b]СТРОГО!!![/b]
Натяжитель сработает и натянет цепь!

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!! не повторяйте ошибок!!!!

Когда я заводил лобовую крышку намазанную герметиком(её же нужно очень аккуратно завести чтобы герметик на поддоне не сполз) каким-то макаром зацепил прокладку под головкой блока с передней части, Довольный собрал всё, скрутил, помыл, залил и завёл вроде всё отлично,- НО прогрев мотор стало лить ручьём масло даже вентилятором разбрызгивало, я в панике что же это? Смотрю а прям из под передней части головки ХЕРАЧИТ масло ручьём, меня чуть не разорвало от злости((((((

ПОДУМАВ, РЕШАЮ СНИМАТЬ ГОЛОВКУ!

Одна ночь на снятие и вот она порванная зажеванная прокладка!!!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ или снимайте поддон дабы избежать таких каверзных ситуаций!!!

ВСЕМ УДАЧИ)

Автор: romka

Новости с форума Pajero 4x4