|
|
 Появилась потребность установить лебедку ComeUp 9000 в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport II. Блок Саленойдов, вынести под капот, установить размыкатель «Плюса». Декоративная решетка на переднем бампере должна быть легко съемной и обеспечивать свободный доступ к лебедке.
Для реализации задачи, необходимо:
1. Перенос интеркулера.
2. Изготовление площадки под лебедку.
3. Длинные провода от лебедки к блоку управления лебедкой.
По переносу интеркулера уже есть готовые решения, переворачивают и как то крепят, но я решил сделать «по своему». В результате пришлось познакомиться с заморским словом Пайпинг. Решение заимствовал у любителей Больших Кулей (интеркулеров). Теперь на Pajero стоят запчасти из противоположного мира. 
Установлено два патрубка из нержавеющей стали, два угловых силиконовых патрубка и все это закреплено надежными усиленными хомутами .
Правый «родной» патрубок интеркулера пришлось познакомить с болгаркой и сваркой.
Все новые крепления для интеркулера, выполнены из нержавеющего стального уголка.
При сборке, усилитель бампера подвергся небольшой доработке «Напильником».
После успешной работы с интеркулером и выпиливанием уже не нужно краш-бокса, освободилось пространство для установки площадки под лебедку
Площадка под лебедку изготавливалась в заводских условиях, на профессиональном оборудовании. Способ крепления к раме автомобиля, после длительных размышлений и совещаний, был выбран, сварка, без болтов.
Защита ДВС, встала к новой полке, без изменений.
Следующий шаг, блок управления лебедкой установить максимально дальше от большого количества воды и грязи, под капот. Для удобства подключения пульта управления лебедкой, гнездо, пришлось немного переселить в сторону.
Штатные провода в комплекте с лебедкой для этого не подходят, очень короткие. Покупаем обычный силовой кабель 35 кв.мм., наконечники, много гофры и еще больше термоусадки. Провода собираем, выгибаем, пихаем в гофру и запечатываем термоусадкой , все по месту. В тех местах, где провода проходят через острые ребра металла, паковал дополнительно в кислородный шланг и сверху снова термоусадкой.
Получились мощные, бронированные кабеля. Основной кабель-канал, это внутренняя пустота усилителя бампера.
Размыкатель «Плюса».
Если вдруг, при пользовании лебедкой, размыкатель выйдет из строя, конец от основного провода «+», откручиваем, и прикручиваем на клемму «+», там специально для этого, хранится запасная гайка.
Самое трудоемкое, это вырезать отверстие под клюз, учитывая отсутствие опыта, пришлось попотеть….
Результат
Далее по плану, работа с декоративной решеткой. Нужно, чтобы она легко снималась, обеспечивая тем самым доступ к лебедке. Завод изготовитель сделал, так, что решетка снимается вовнутрь бампера и то после того как снимешь сам бампер.
Изготовив два не хитрых крепления из нержавеющей стали, причем все и нержавейки и даже гравера и шайбы, удалось решить данную задачу.
И функционально и внешний вид не портит. Теперь открутив два барашка, решетку можно класть в багажник, а после винчевания, крепить наместо
Не для кого, не секрет, что синтетический трос боится ультрафиолета и влаги?
Я предлагаю вариант, который, по моему мнению, может увеличить срок службы троса-это раз, а во вторых, не будет препятствовать хорошему обдуву радиаторов, т.к. сам барабан для намотки троса, по площади намного меньше, чем, барабан с намотанным тросом.
Путем банального сращивания троса, мы получаем, съемный основной трос, который можно мыть, сушить хранить в темном месте. Количество времени, затраченное на данную процедуру 5 минут собрать и 5 минут разобрать. Проверенно лично!
Перед установкой лебедки на автомобиле, была усиленна подвеска.
33 колеса
Самое главное, стоимость. Не дешево!!!
Именно так же, как говориться «Под копирку» то:
-Комплектующие:
Площадка под лебедку 7 000 руб.
Провода 4 000 руб.
Размыкатель «+» 900 руб.
Нержавеющая фурнитура 1 000 руб.
Патрубки силиконовые 2 штуки 1 000 руб.
Патрубки Н/Ж сталь 1 000 руб.
Хомуты 7 штук 1 050 руб.
Уголок Н/Ж 1 метр 1 000 руб.
Итого: 16 950 руб.
Работа по установке всего перечисленного 20 000 руб.
Итого под ключ- 36 950 руб.
Лебедка 27 000 руб.
Клюз 2 500 руб.
Трос 14 100 руб.
80 550 руб. Лебедка в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport II.
Интересно? Пишите. Установим.
При наличии всех комплектующих «у машины», срок 3 дня.
Для желающих самостоятельной работы, площадка под лебедку продается отдельно и в регионы тоже!!!
_________________
С Уважением
Николай Мазуренков
ДЦ Mitsubishi — Block
г. Москва ул. Перовская д.1
8 (495) 730-02-92 доб. 1722
Моб. +7 (916) 734-33-24
N_mazurenkov@block.ru
|
Довелось тут применить эту лебедку. Давно без дела в багажнике ездила, всё случая не представлялось. А тут закопался на лесной дороге. Прокопал колею и плотно уселся на брюхо. Справа вроде ещё терпимо, а левой стороной даже порог зарыл.
Джечиться лень, решил испытать лебедку, благо производитель заявлял усилие в 1600 кг без блока. Без так без… Прицепил к березе
И начал работать рычагом. Тяжко. Я легкий и давить на рычаг приходилось всем телом. Ноги скользили по глине. В принципе работа шла, машина стала двигаться, буквально по сантиметру. Но тяжко. Товарищь со словами «надо худеть» отогнал меня от рычага и взялся за дело. Пошло гораздо веселее 
Минут 20 работы с передыхом и машина вылезла из колеи. Очень неплохо. С джеком бы танцы были бы гораздо дольше.
Механизм лебедки работал в грязи, был весь забит глиной, трос затягивал с собой комки грязи и траву. Но всё работало надёжно. Стопора не срывались. Читал в каком-то обзоре, что эта лебедка нормально работает лишь при положении рычага вбок и при строгой курсовой направленности троса к машине. Ерунда. Работает при любом положении рычага, хоть вбок, хоть вверх. Просто крюк расположен так, что лебедка сама стремится принять положение «рычаг сбоку».
В общем для медленного самоспасения Спорта эта лебедка себя вполне оправдала.
Собственно сидели тут
Дорога идёт на подъём. Проехал участок первый раз без проблем. Сзади Нива шла, она села, размесила. Сдал задом вытягивать, буксанул с ней на галстуке и сам зарылся. Ниву вытолкали назад. Я поелозил, прорыл колею, но выскочить из неё скорости не хватало. Так и дорылся до посадки на брюхо Обратно по этому же участку прошёл аки по суху.
Форум:
Долго собирался, быстро сделали. Изначально необходимо было установить лебедку выше,
чем ставят с родным бампером, так как за зиму обзавелся дюралькой., а также оставить радиатор
кондея на месте. Лебедка-Кетай 12000, явно не для коротыша, но так получилось.
Блок солиноидов убрал под капот, пользую радиоуправление, весьма практичная штука.
 Свояли вот такую платформу, сварную.  Так встает платформа.  пришлось только переварить ручку включения редуктора на 90 гр, упиралась в передок.  Опробовали в деле, три раза тянулись, все Ок. Источник/Автор: vo_da
Трудовая деятельность владельца машины (друга одного из участников нашего форума  ) связана с заготовкой и поставкой леса. По работе приходится еженедельно ездить по Лен. Области, наматывая сотни и сотни километров по асфальту и в то же время, часто возникает необходимость проехать пару километров по разбитой лесовозной грунтовке. Таким образом, с тяжёлым бездорожьем машине столкнуться не придётся, а вот возможность самостоятельно, без посторонней помощи, и в короткие сроки выбраться из засадного участка очень важна. Исходя из задач, стоящих перед машиной, были определены необходимые и достаточные доработки, а именно – установка прочной и надёжной защиты днища и установка лебёдки в штатный бампер.
Первым этапом была установлена лебёдка. К сожалению, из-за недостатка времени все необходимые фотографии я сделать не смог, так, что особенности установки лебёдки на П4 будут представлены схематично.
Первое, с чем сталкиваешься на машинах П3-П4 – требуется мощная силовая структура в передней части интегрированной рамы. Она достаточно мягкая и требует усиления. То есть непосредственно к ней, крепить площадку под лебёдку нежелательно. Что сделано.
СХЕМА — УСИЛЕНИЕ РАМЫ
После того, как рама усилена, к ней можно крепить площадку под лебёдку.
В передней части декоративной решётки вырезается отверстие под губки. Номер переносится выше. Для того, что бы его не потерять в луже, он был приклёпан к дюралевой пластине, а она уже в свою очередь, прочно соединена с бампером.
Лебёдку мы взяли – классику жанра, КомАп 9000. Что оказалось необычным, это доступность включения нейтрали прямо через верхнюю вентиляционную решётку радиатора – ничего не пришлось, не вырезать ни изменять.
Соленоиды убраны повыше под капот. Там же подключается пульт.
Единственное изменение, к которому пришлось прибегнуть при монтаже – перенос кронштейнов радиатора охлаждения АКПП, находящегося прямо за радиаторной решёткой, для того, что бы отодвинуть его чуть дальше «вглубь».
Скажу честно, внешний вид машины с лебёдкой придаёт машине законченный внешний вид и доставляет эстетической удовольствие, каждому джиперу.
Защита.
Внешний вид
Защита сделана из 5-ти мм. листа алюминия марки Д16АТ. Состоит из четёрёх листов алюминия и стального силового каркаса с внутренней стороны (стальной швеллер), который с одной стороны, усиливает защиту, а с другой — равномерно распределяет нагрузку при ударах по защите.
Передняя часть защиты закрывает радиатор интеркулера. В нём для эффективного обдува насверлены отверстия, диаметром 8 мм. Отверстия достаточно крупные, для пропуска набегающего воздушного потока, и в то же время слишком мелкие для того, что бы пропустить ветку, которая сможет пропороть радиатор.
Отдельно хочу остановиться на креплении защиты интеркулера. Как я уже писал ранее, при креплении нижней части защиты интеркулера без проставок, у П3-П4 начинает заминаться радиатор интеркулера.
Схема такая
КРЕПЛЕНИЕ ПРОСТОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА ШЕРИФ
ЗАМИНАНИЕ
КАК ЛЕЧИТЬ
На этой схеме изображено то, как решается вопрос с заминанием на стальной защите. На алюминиевой всё проще — достаточно проставок.
Подробно весь процесс был описан здесь.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=19244
Эта особенность была учтена при изготовлении защиты и её крепление вынесено вниз от кронштейнов интеркулера.
По двум средним частям особо писать нечего – ровные снаружи листы, силовая структура внутри, а вот на креплении защиты хвостовика раздаточной коробки стоит остановиться подробнее. Ей иногда пренебрегают, а защищена эта зона должна быть очень хорошо – под ней проходят провода к датчикам траздатки.
Кронштейн крепления защиты хвостовика серийного производства для П3-П4 (те металлические защиты, которые на рынке продаются) никуда не годится. На него приходится основная часть нагрузки, когда угла рампы автомобиля не хватает.
На всякий случай поясняю. Там, куда на приведённой ниже схеме направлена стрелка, у П3-П4 находится кронштейн защиты хвостовика раздатки. Если он не усилен, то заминается на раз-два.
УГОЛ РАМПЫ
Поэтому, на данной защите он не только усилен (сделан из стального швеллера) , но и имеет увеличенную площадь крепления. Его будет видно на фото в конце.
Ну и напоследок, несколько слов о защите глушителя. Выполнена она просто и функционально и на мой взгляд, оптимально по критерию простота конструкции – эффективность. К банке приварен небольшой лист металла, который из «квадратной» формы банки делает обтекаемую.
Специально вешаю схему конструкции на тот случай, если из новичков будет кому-то не понятно.
Ну и вид «в живую».
На этой же фотографии виден кронштейн защиты хвостовика раздатки, выполненный из швеллера.
В заключение – как выражаются дальнобойщики — «шершавой дорожки» и машине и владельцу 
размыкатель массы газелевский. такой боченок размером примерно 15 см и 4 см в диаметре. на нем резиновая кнопка. есть модификации с клемками для удаленного электронного включения-выключения. кратковременный импульс даешь, включается, еще раз дал — выключился. кнопку БЕЗ ФИКСАТОРА вывел в салон и ок.
 Автор: марсель на фото — впритык справа от циклон фильтра на крыле с красным проводком. Обсуждение.
Дано: Лебедка Warn (какая точно сказать не могу, досталась с паджерки Lin78) ну и собственно сама паджера 
В качестве крепления — уголок 70-ка. Со сварочных работ фотоотчета нет (не было ничего фоткающего под рукой), фотографировал уже позже, когда электрику подключал. В принципе проблем с креплением никаких не возникло. Основной вопрос при установке — что делать со штатным бампером, чтобы можно было во-первых обслуживать лебедку, во-вторых смотреть за ровномерностью намотки троса, в-третьих чтобы был доступ к рычагу включения холостого хода. Было решено: декоративную накладку, ту которая на бампере сверху — демонтировать, в бампере сделать вырез и сделать часть съемной
Получилась вот такая конструкция
В сборе с бампером это выглядит следующим образом
Автор и Обсуждение
 Станица 1 из статьи в журнале "Полный привод" за сентябрь 2009 года. |
 Станица 2 из статьи в журнале "Полный привод" за сентябрь 2009 года. |
Автор: Podzemshik
Для поиска: лебедка ComeUp 9000 Паджеро Спорт штатный бампер Pajero Sport
Потеплело, появилось желание возиться с машиной, и я наконец-таки поставил купленную в начале зимы лебедку ComeUp 9000.
Делал все сам!!!!!
Материалы: Швеллер №20, уголок 65, болты М12х100 с гайками, стартерные провода от грузовика, клеммы под пайку, металлическая полоса с дырками, краска по ржавчине Дюфа, антикор Тектил 190, припой, паяльный жыр 🙂
Инструменты: Болгарка, сварка, дрель, паяльник 200 Вт, кисточка, гаечные ключи и отвертки.
1. Снимаем решетку радиатора, сначала вытаскиваем верхнюю часть (геморрой, я сломал 3 клипсы из 4), потом тянем на себя нижнюю (выходит легко, пистоны не страдают).
2. Снятие переднего бампера. Снимаем противотуманки. Отвинчиваем переднюю часть расширителей арки от их основной части (шуруп в дырке). Рядом отвинчиваем болт крепления бампера к кузову (болт в щели внутри крыла). Отвинчиваем болты в нижних углах бампера и болт внизу посередине. Снизу из-под машины отвинчиваем шурупы крепления дохлого усилителя. Дальше нужно вынуть пистоны под фарами. Фары и их накладки снимать не нужно, суем в щель большую отвертку, отжимаем бампер вниз, подкладываем что-нибудь, фиксируем щель. Изнутри бампера сжимаем пистоны пальцами или пассатижами и вытаскиваем их в щели отверткой. Вынимаем пистон в центре бампера. Суем руку в дырки для противотуманок, снимаем пружинный хомут с шланга омывателя фар и снимаем шланг с омывателя. Снимаем бампер, начиная с боков. Вроде все.
3. Отвинчиваем клыки, на их место будем крепить площадку для лебедки. Болты сохранить!!! Качественная японская сталь, именно ими надо крепить площадку. Отрезаем болгаркой усилитель бампера, освобождаем место для лебедки. Центральный поводок усилителя укорачиваем и делаем ему новое крепление (см. фото), иначе номер будет болтаться.
 Continue reading Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт.
|
24 Декабрь 2013 | 
