А с наступлением холодов пришла и проблема с АКПП.

Привет всем форумчанам! Начитавшись Ваших мыслей, решил рассказать о своих исследованиях. Зовут меня Александр – Knut .
Машинку купил осенью прошлого года. Работаю на ней днем и ночью. Очень доволен. А с наступлением холодов пришла и проблема с АКПП. На холодную АКПП не работала вовсе, после прогрева салона приходилось выключать зажигание на несколько минут, и тогда машина ехала. Это навело на мысль, что причина возможно в электронике. Съездил на неплохое СТО, но блоками никто у нас не занимается. Они сняли поддон и камерой ( такой просматривают желудок) посмотрели диски, я сам смотрел. Видны были темные подгоревшие кольца. Необходимо было их поменять. Но проблема не устранилась. Поиски решения продолжились. Перенес блок из-под пластика под бардачок. Сократилось время на прогрев. Тогда и укрепилась мысль об электронике.
Случаем мне досталась убитая коробка. Я ее раскидал еще зимой и вытащил на замену фрикционные диски. Которые поставил себе. Затем разобравшись с сигналами блока, сделал ручной переключатель на реле (кстати, памяти в блоке нет, и диагностика ничего не показывает). Поездил немного на нем, потом решился на ремонт блока. А недавно сделал несколько снимков.

Рис. 1
Это фильтр в коробке – тупо металлическая сеточка. При смене масла ее необходимо промыть . Под фильтр вырезал прокладку из масляной бумаги для прокладок. Почему-то ее там небыло.

Рис. 2
Он-же сбоку.

Рис.3

Рис. 4
Вид при снятом поддоне. Прокладку поддона выкинул и поставил поддон на герметик. Когда менял у себя масло – вытекло куча шняги. Обязательно надо промывать поддон.

Рис. 5
Это снят фильтр, вид на клапанную коробку.

Рис.6
Это она с другой стороны. Внизу торчат два электромагнитных клапана.

Рис. 7
Снял одну половинку – внутри тонкая пластина — клапанная доска, на ней стальные шарики и обрывки прокладки. Прокладка вся высохла и порвалась. Отдельно новых нет. Самому нарисовать о-о-очень трудно.
В клапанную коробку лезть не советую.

Рис. 8
Внутренний вид крышки – видны лабиринты масляных каналов. Когда будет время – попробую положить ее на сканер. Может смогу нарисовать.

Рис. 9
А это другая крышка и ее каналы.
Удивляюсь изощренному уму Япов – придумать такие лабиринты… Наверное старались чтобы мы не смогли штамповать их прокладки ( скока надо водки выжрать чтобы это понять ).

Рис. 10
Увеличенный кусочек лабиринта.

Рис. 11
Это сама клапанная доска – стальная пластина толщиной полтора мм. В дырочках просто лежали шарики. Примерно 5-6 мм. В одну сторону масло течет, в другую нет.

Рис. 12
А вот это уже косяк!!!
Шариком разбило дыру.. Вероятно, это последствия поездок на непрогретом масле в АКПП.

Рис. 13

Рис. 14
Слева большой – соленоид ленты (два провода – плюс и минус). Рядом – с желтой фишкой – клапан перехода (один провод – плюс). Правее – клапан перепуска давления (один провод – плюс). И ниже – датчик оборотов выходного вала ( катушка на стальном сердечнике) , на валу стоит зубчатое колесо. На соленоид и клапана питание – 12 вольт.

Рис. 15
Вот так лежат шарики на доске.

Рис. 16
Набор колец, поочередно — с фрикционной накладкой и без нее.

Рис. 17
Это хорошее кольцо с нормальной БУМАЖНОЙ фрикционной накладкой.
Кстати – прошарил кучу сайтов — в то время , когда мудрили наши авто, спецификация была ATF SPII. Зазоры в гидротрансформаторе рассчитаны на определенную вязкость, да и для бумажных накладок идет масло ATF SP или ATF SP II .
У третьего другие характеристики и вязкость. Мой брат катает на Шариоте на ATF SP III – стала пробуксовывать коробка , залили Mobil ATF 220 ( более соответствует спецификации ATF SP II ). Поехала получше. Попробую скоро себе влить. Диски я себе уже поменял.

Рис. 18
А вот это – кольцо со сгоревшей накладкой и вдобавок они спеклись с остальными кольцами !!!!!
ЭТО ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ КАТАНИЙ С НЕИСПРАВНЫМ БЛОКОМ !!!
Дрыгаем ручкой, и ездим на аварийном режиме. В аварийном режиме коробка идет на второй скорости (проверил позже). Когда я поставил на блок светодиоды – пришел в ужас… Напруга на клапана и соленоид могла подаваться как сама того хотела. Не вторая, и не первая. Все просто вставало раком.
Взял светодиоды и подцепил их к разъему блока ( который поменьше ).
Черный с белым провод (крайний ) – клапан коробки , 12 в.
Черный с синим провод – соленоид , 12 в.
Синий с белым провод – клапан сброса ( выравнивания ) давления, 12 в.
Под сине-белым – черный провод – от соленоида, надо подсоединить на корпус.

Вот так по свечению и проверил блок до ремонта и после. Уже троим проверил. У одного была просто дохлая коробка. Брал у них блок и ставил себе( можно вообще поставить цифровой индикатор скорости – 1, 2, 3).

Логика работы блока по управлению АКПП такова:
1 скорость – 12в подано на клапан коробки.
При любом переходе кратковременно срабатывает клапан сброса давления(1 сек.).
2 скорость – 12в подано на клапан коробки и соленоид.
При переходе срабатывает клапан сброса давления (1 сек.).
3 скорость – 12в подано на соленоид.
Переключение в любое положение рычага коробки сопровождается кратковременным включением клапана сброса давления(L, D, N, R).

Ну и теперь немного о самом блоке.
Фотки блока были сделаны в испытательный период, потом все перепаялось аккуратно и культурно установилось обратно.

Рис. 19
Пилилось на скорую руку полотном от ножовки, и отломили кусок, Потом пришлось аккуратно шлифовать. Если кто будет делать блок – совет , пилите аккуратно и не торопитесь. Переделывать труднее. Отступите от края 3мм и пилите до этой выдавленной чекухи. Потом поперек.

Рис. 20
Кондеры с красными надписями – на них написано от -40 до +85. С синими обычные. Тогда несмог найти все температурные. Три ( красные ) 22.0 микрофар на 25 вольт . Два ( синие ) 10.0 микрофар на 16 вольт. Думаю, что и на простых электролитах блок будет работать несколько лет.
На том месте где они сейчас стоят, были маленькие бочонки – я их АККУРАТНО расшатал и вытянул плоскогубцами ( не пассатижами ) , а остатки ножек убрал паяльником. На старых корпусах были видны следы вытекшего электролита. На плате тоже. Прочистил место и припаял новые.
Еще раз повторяю все необходимо делать очень аккуратно, промывать место после пайки.

Рис. 21
Схему ничем не заливал. Под выводы проложил целлофан, сверху прижал тонкой полоской поролона и закрыл крышкой. Крышка на герметике.
Если кто-то неумеет паять нормально – лучше найдите человека. Дешевле будет.

Схема

Клапан коробки Соленоид

Диоды – Д 226Д ( можно любые с током 0,5А и более).

Для корпуса подобрал небольшой квадратный корпус, примерно 6х3 см. Сверху просверлил три отверстия под сдвоенные микропереключатели с круглой кнопкой. Спереди – три отверстия под светодиоды. Реле скрепил между собой изолентой, соединил проводками прямо на выводы реле. Блок реле закрепил под панелью. Блок с кнопками ,на двухсторонний скотч, прикрепил справа на выступе, между панелью приборов и правой дверью. Переключаю правой рукой. Не совсем удобно – зато ездить можно за 150руб.

И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ , КТО ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ И ПОДСКАЗАЛ ВЕРОЯТНУЮ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ !!!