Разделы

Наши фото

Pajero-200910089214020 DSCN9141 09032011092 img_7705

Москва
13/11/2018, 19:16
Ясно
Ясно
-2°C
Температура на данный момент: -10°C
Давление: 1030 mb
Влажность: 33%
Ветер: 6 m/s Юг
Направление ветра: 12 m/s
Восход: 08:00
Закат : 16:27
 

Течь+Люфт рулевого (Автор: Bpar)

Подволя итоги всему вышесказанному решил написать по теме
Стоимость материалов —
MB 553255 Комплект уплотнений редуктора руля ~ 900р
MB 185512 Ремкомплект редуктора рулевого ~ 400р
Dextron ~ 300р
Время — 3-4 часа включая снятие, переборку, установку и прокачку.
Итак
1.Снятие


2.Разборка


Не рекомендуется отворачивать какие-либо другие болты без крайней необходимости, которой в данном случае нет. Если Вы не сливали Dextron из системы ГУР — будьте готовы что как только Вы начнете доставать вторичный вал из механизма вытечет около 300 мл Dextron’а.
При снятии боковой крышки с вторичного вала необходимо перевернуть сию конструкцию вверх ногами. Иначе при снятии оттуда посыпятся ролики, которые поотом проблематично вставить назад. Хотя это удаётся сделать обложив крышку магнитами со всех сторон 🙂
3.Регулировочные проставки


Проставки обязательно подобрать по инструкции воизбежние люфта вторичного вала в вертикальном направлении, что в конечном итоге приводит к люфту в руле. У меня в родной проставке уже образовалась канавка от регулировочного болта.
4.Сальники



С сальниками всё просто. Желательно заменить их все.
5.Сборка

Под контрящую гайку регулировочного болта рекоменджуется поставить медную прокладку. По окончании сборки необходимо залить декстрон в указанные места.
При установке механизма на автомобиль следует как следует насадить карданное сочленение рулевого вала на шлицы первичного вала и затянуть указанным моментом (30-35Nm). В ряде случаев из-за ненадлежащей установки в этом месте также возникает люфт. К сожалению карданный вал рулевого механизма MB 347283 продаётся только в сборе и стоит внушительную сумму.
Прошу извинить если повторяюсь.
P.S.В сервисе за эти работу по переборке механизма запросили 2 тыр в прошлома году.

Отдельный бачок для Webasto

Отдельный бачок для Webasto — Читать.

Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3

Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3

Читать.

Блок управления для лягушки с подогревом

Читать.

Отчет по замене глушителя. Pajero Sport 2,5 дизель 2007 (Shaitan)

Замена глушителя Pajero Sport 2,5 дизель 2007 (Ссылка на оригинал) 05 май 2013

Решил выложить отчет, возможно кому-то поможет избежать моих ошибок)

Заказ глушителя через интернет.
Труба приемная MR 224417
Предглушитель выхлопных газов (резонатор) MR 224418
Глушитель основной MN 110739
Важно! Третья часть, «глушитель основной» бывает одним модулем «длиннохвостый», а бывает сборный, «хвост» идет отдельной четвертой частью. У меня с завода стоял «длиннохвостый», а по каталогу Экзиста по ВИН выходит сборный. При заказе в Экзисте заменителей непонятно какой из этих вариантов выбираешь, поскольку схемы в приложении есть не всегда. Если заказывать разных производителей, можно и не собрать совсем.
Код четвертой части (“хвост”) MR 529819

Я покупал на рынке «Маршал»
Производитель «Fenno steel» набор из четырех частей
Цена: 4000 + 4100 + 6200 + 3000 =17300 руб
Фото прилагается

Расходники: прокладки, резинки, болты, гайки, шайбы.
Важно! Лучше купить сразу полный набор. И проверить соответствие. Даже если заказываешь по каталогу. Бывают косяки. Оптимально проверить полный комплект собрав глушитель «на земле». Я это НЕ сделал, и мне пришлось несколько раз бегать в магазин.
Важно! При покупке болтов и гаек отдельно (в магазине типа «Метизы») проверять шаг резьбы, на разных болтах разный шаг: 1,25 или другой, вроде 1,5

Прокладка приемной трубы
MB 687002
Прокладка каталитического нейтрализатора
MB 687002
Две одинаковых прокладки (на два отверстия)
Ориг 200 руб., Боссал 80 руб

Прокладка «хвоста» (выпускного трубопровода, на три отверстия)
MB 687013

Гайка крепления (приемной трубы)
MB 059359 — 2 шт.
Ориг 80 р., замен 13 руб.
DIN / ISO DIN 934/8
Размер резьбы M12 x 1,25

Болт кронштейна (крепит приемную трубу)
MF 244882
Ориг 50 руб, замен 25 руб.
30 мм M10 x 1,25
Этот болт я не менял, он не закис совсем. Но в следующий раз возьму его на 1 см длиннее, будет легче ставить кронштейн.

Болт MF241284
30 мм M10 x 1,25
По каталогу размер такой же, как и предыдущая позиция, но код другой.
В моем случае было нужно 7 шт.:
Основной глушитель — 2 шт. В основном глушителе вварены гайки.
«Хвост» глушителя — 3 шт. В резонаторе вварены гайки.
Резонатор – 2 шт. В приемную трубу гайки почему-то не вварены, купил 2 соответствующие гайки.
+ шайбы + гровера на каждый болт

Резники (6 шт)
За 5 лет оригинальные существенно не растянулись, но раз уж купил, то заменил все.
Приемная труба
MB 890225
Резонатор
MB 906124 – 2 шт
Основной глушитель
MB 906124
MB 548707
«Хвост»
MR431636

Для крепления резинок нужны болты, все закисли и ломались. Купил все на замену – 6 шт.
MF 243657
Важно! + для всех болтов шайба и гровер. Со старых болтов снять проблематично.

Процесс демонтажа/монтажа особых проблем не вызвал:
1. Снял защиту
2. Все опрыскал жидким ключом
3. Снимал последовательно элементы, начиная с хвостовой части
4. Ставил в обратной последовательности

Особенности:
1. Неудобнее всего откручивать болт кронштейна приемной трубы и верхнюю гайку.
2. Если основной глушитель «длиннохвостый», вытаскивать его на эстакаде неудобно, лучше пилить ножовкой или болгаркой. Как ставить «длиннохвостый» не знаю, у меня новый хвост был отдельно.
3. Кронштейн приемной трубы, чтобы снять со старой трубы, приходиться разгибать. Потом когда одеваешь на новую трубу, сложно сжать его так, чтобы наживить болт в неудобном месте. Связать его проволокой не получилось, мало места на кронштейне, проволока мешает доступу к головке болта. Может быть тонкая проволока поможет. Я сжал его отдельно болтом с гайкой, и поездил несколько дней, а потом уже вкрутил болт в штатное место. Хорошо, что гайка оказалась. Либо длиннее болт купить, как я уже писал в начале.

Еще нюансик вспомнился.
На новом глушителе форма скоб крепления резонатора не позволяет поставить металлические пыльники на резинки. Не понятно зачем эти пыльники нужны, но если их ставить, то лучше бы скобы подточить.

Перестал работать спидометр. Вылечил!

Читать.

1457029170094_bulletin

Испытание модулей Titan Engine Start

Компания Titan Power Solution предоставила нам в экспедицию суперконденсаторные модули Титан для тестирования в реальных условиях.

Суперконденсаторы (ионисторы) — это новейший тип конденсаторов с повышенной энергоемкостью, в 10 раз превышающей емкость обычного конденсатора. Мощность импульсного разряда в 10 раз превышает мощность традиционной аккумуляторной батареи. По сути, суперконденсатор (ионистор) — это конденсатор большой емкости. Ионисторы успешно применяются в отраслях, где необходимо импульсное выделение энергии за время порядка 0,1 ÷ 10 с. Суперконденсаторы незаменимы в обеспечении гарантированного пуска двигателей внутреннего сгорания в автомобилях, спецтехники, локомотивах при неблагоприятных погодных условиях или при разряженном аккумуляторе. 

Для чистоты эксперимента, было принято решение об установки данных модулей непосредственно своими силами.  Но мы рекомендуем по возможности устанавливать данные модули в специализированных сервисах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Подробную инструкцию по установки и подключению можно найти на сайте производителя.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Предоставленные модули были установлены на Mitsubishi Pajero Sport c двигателем 4D56.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Первоначальное подключение модуля и его зарядке.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После того как модуль зарядился, подключаем плюсовую клейму.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Полного тестирование провести не удалось, так как дороги все промерзли и лебедиться пришлось не очень много.  Хотя утром ударил мороз около -20С градусов. Одна из машин использовалась как освещение лагеря и конечно это привело к тому что аккумулятор у нее сел. Утром был снят один из модулей который был полностью заряжен. После подключения модуля, стартер ожил. Но, завести с первого раза не удалось, оказалось что солярка немного замерзла. Пришлось поливать двигатель горячей водой, после чего машину удалось завести.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Огромное спасибо компании Titan Power Solution за предоставление модулей для тестирования, надеемся еще раз провести более масштабное тестирования данных модулей.

Отзыв владельца на машине которого были установлены модули.

Во время поездки по дремучим лесам протестировал конденсатор Титан. Хочу поделиться своими впечатлениями.
Хотя сначала я отнесся к этому хитроумному прибору несколько скептически, не очень понимая, зачем мне нужен этот девайс, в итоге он оказался, что называется, мал да удал. Благодаря этой гламурной коробочке под капотом мне удавалось многое делать с большим комфортом, чем раньше.
Во-первых, лебедиться на маршруте, хоть и не так часто, за то практически не беспокоясь о том, что в самый ответственный момент возникнут проблемы с зарядом аккумулятора (такое, по закону подлости, случается посреди необъятной грязевой или снежной ванны или другого сложного внедорожного участка).
Во-вторых, можно было совершенно не беспокоиться о том же аккумуляторе, озаряя леса Ивановской области светом люстры. А это приходилось делать каждую ночь, потому что время старта неумолимо смещалось все дальше после полудня, соответственно, по маршруту приходилось ехать в основном в темное время суток.
И в-третьих, очень было отрадно после морозной ночи, которая случилась на второй день экспедиции, что мой дизельный двигатель завелся с пол-тычка! В эту ночь температура упала с -3 до -20, а моему паджерику хоть бы что – завелся и бодро затарахтел. И напоследок Титан порадовал уже по приезде домой, когда после суток, что я отсыпался в квартире, а паджерик стоял на углу дома, обдуваемый всеми ветрами при температуре -25, постепенно превращаясь в обледенелый сугроб, он снова завелся бодро и весело, как будто его заглушили всего пару часов назад. Вот это было действительно приятно, спасибо Титану =)

Тестирование модулей продолжается …..

3-6 Января 2015 года.

Ссылки на отчеты по дизелям.

4D56 

4M40

4M41

Люфт приводных валов

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=99495

 

Самостаятельная установка ГБО на 6G72

Автор: Валерий Ш (Обсуждение)

Добрый день паджероводы! У меня мицубиси сигма 1993гю двигатель 6G72 12 кл. т.е. идентичный Вашему, ну по крайней мере многим. При выявлении причин неисправностей в моем моторе я с удовольствием пользовался опытом участников Вашего сайта. Теперь пришел и мой черед принести пользу заинтересованным паджероводам. Дело в том, что я на свою сигму установил ГБО, но т.к. моторы у нас одинаковые, то я, думаю, мой опыт может кому-то из Вас пригодиться:
Хочу рассказать о моем опыте самостоятельной установки ГБО 2-го поколения на мою мицубиси сигма 3.0 12 кл. 6G72. Прежде у меня был опыт самостоятельной установки ГБО на карбюраторный Форд Гранада, который я впоследствии переделал на инжекторный с осуществлением соответствующей замены газового редуктора предназначенного для работы с инжекторным двигателем.

Первоначально я приехал к установщикам ГБО и узнал какое поколение мне подойдет и сколько это будет стоить. Мнение разных станций не совпали: одни мне советовали ставить только ГБО 4-го поколения (с подачей газа по газовым форсункам непосредственно к каждому цилиндру), другие посоветовали ради экономии и простоты в обслуживании и установке остановиться на ГБО 2-го поколения, т.е. с электронным редуктором, предназначенным для инжекторных двигателей. В первом варианте цена с установкой зашкаливала за 28 тыс. руб. мотор то о 6-ти цилиндрах, во втором 12-15 тыс. руб.

Истину нашел на сайте установщиков ГБО (кому интересно скину в личку чтобы не выглядело рекламой) — там черным по белому написано, что для двигателей, имеющих металлический впускной коллектор как у меня (не боящихся хлопков), не поддерживающих диагностику по ОВД 2 и выпущенных по нормам токсичности ЕВРО 1 или 2 достаточно использовать ГБО 2-го поколения с электронным редуктором, предназначенным для инжекторных двигателей.
Там же на сайте подобрал необходимое мне оборудование по приемлемым ценам и нашел ближайшего их официального дилера (правда за 400 км от меня). Необходимо оговориться, что цены на сайте показаны для официальных установщиков, заключивших договор с фирмой, о чем мне по телефону правда не сообщили (я представлялся как частник и задавал этот вопрос), но все равно в итоге я когда по работе поехал в этот город то закупил все необходимое, уложившись в 10 тыс. руб!!!

Что мне понадобилось:
— электронный редуктор OMVL R90/E трехкамерный с хх предназначенный для двигателей от 100 до 250 л.с.;
— т.к. у меня универсал, то торовый баллон с арматурой к нему (мультиклапан и выносное заправочное устройство ВЗУ);
— эмулятор форсунок на 6 цилиндров (отключает бензиновые форсунки при переходе на газ, а мозги двигателя при этом
не видят подвоха и не высвечивается «чек»;
— эмулятор лямбда-зонда (при работе на газе дает мозгам двигателя сигнал, что смесь идеальна, не зависимо от того
какой выхлоп на самом деле);
— газовый смеситель с клапаном-хлопушкой (устанавливается перед дроссельной заслонкой);
— газовый клапан (перекрывает подачу газа к редуктору при выключении зажигания и при переходе на бензин);
— переключатель газ-бензин, ручной регулятор подачи газа, врезаемый между редуктором и смесителем;
— газовые трубки разных диаметров – одна потолще для заправки баллона газом, другая для подачи газа из баллона к
газовому клапану, а затем к редуктору;
— ну и шланги для подогрева редуктора горячим тосолом, крепеж и хомуты.

Я сделал фото подкапотного пространства, где видны места установки как редуктора, так и эмуляторов с газовым клапаном и смесителем. В принципе, самостоятельная установка ГБО не так сложна, как кажется на первый взгляд. Основные принципы или даже требования, которые кстати соблюдают не все установщики:
— редуктор желательно устанавливать как можно ближе к газовому смесителю для уменьшения момента инерции при подаче газа – короче чтоб мотор не тупил и не ждал, пока газ доберется от редуктора к цилиндрам, а у меня впускной коллектор итак довольно длинный;
— редуктор необходимо устанавливать по ходу движения автомобиля (почему не знаю, пока не было интереса выяснять);
— когда подводят трубки для подачи газа, как к газовому клапану, так и к редуктору, необходимо оставлять так называемые технологические петли или проще по-русски — оставлять, как я понимаю, запас трубки на случай (типа обрыва или для ремонта);
— нельзя подключать систему обогрева редуктора к системе отопления салона, то есть к шлангам печки. Это в 99 случаях из 100 приведет к тому, что в салоне зимой похолодает – жидкость пойдет по кратчайшему пути через редуктор и не сможет полноценно греть радиатор отопителя. В крайнем случае, как я делал на форде, брал жидкость через тройник на входе в отопитель, но пускал на редуктор ее через довольно длинный шланг меньшего сечения и опять стыковался в выходной шланг из отопителя – проблем не возникло, но может повезло.

Итак:
Установили с кумом в багажник вместо запаски торовый баллон, а на опорной чашке правой передней стойки закрепил газовый редуктор. Ушло на это пол дня, куча пива и т.д. – был повод отдохнуть и потрудиться! На следующий день я закрепил под капотом газовый клапан, протянул к нему по днищу вдоль лонжерона трубку для подачи газа от баллона, закрепил на буксирную проушину ВЗУ и подсоединил его медной трубкой к баллону. Многие установщики вырезают для ВЗУ место в заднем бампере, но я пожалел машину. Вообще крепить концы трубок к торовому баллону без матов не получится точно – места мало, трубки жесткие ….
Потом подвел трубку от газового клапана к газовому редуктору. Подогрев редуктора осуществил от шлангов подогрева узла дроссельной заслонки, подсоединив их последовательно через переходники (разные диаметры у шлангов и у входов на редукторе). Установил перед дроссельной заслонкой смеситель, отцентровав его крепежными винтами, и замазав зазор между корпусом смесителя и корпусом дроссельной заслонки силиконовым клеем, чтобы не было подсоса воздуха. Когда примерял смеситель, пришлось пересверлить в нем крепления антихлопкового клапана, чтобы он работал строго вертикально (показать уже не могу, но когда его начать примерять, то все станет ясно). Все остальное видно на фото.

Закрепил на торпедо переключатель газ-бензин, установил под капотом эмуляторы форсунок и лямбды, подсоединил все согласно прилагаемым к ним схемам. Эмулятор лямбды у меня присоединяется в разрыв белого провода, идущего от эл. разъема лямбды к мозгам. Заправил 10 литров газа в баллон, промылил все места возможной утечки газа, включив зажигание и переведя переключатель на режим «газ». Крутанул стартер и мотор ожил на газе! Надо сказать, что он уже был прогрет до рабочей температуры – я ведь ездил на заправку. (Кстати, холодный мотор всегда пускаю на бензине, при прогреве пока шевельнется стрелка указателя температуры, и прогревочные обороты упадут до 1000, переключаю на газ, иначе редуктор обмерзает, что не благоприятно сказывается на его ресурсе). Отрегулировал состав смеси на хх винтом регулировки по показаниям светодиода на эмуляторе лямбды. На рабочих режимах потом подобрал пропускную способность ручного регулятора подачи газа ( но все настройки можно поехать сделать к путевым мастерам). Надо сказать, что при замере вольтметром сигнала идущего от лямбды к мозгам на бензине получилось 0.1 – 5 V, а при работе на газе эмулятор выдавал 0.5-9V. Пришлось перемычку на эмуляторе установить в положение «бедная смесь», и сигнал от эмулятора на мозги пошел практически идентичный бензиновому.

Отметилась следующая странность: при работе на бензине «чек» не горел, стоило перейти на газ, как он загорался. Долго искал причину, оказалось, что эмулятор форсунок догружает цепи форсунок слишком большим добавочным сопротивлением 100 Ом. Методом проб было выявлено, что форсунки перестают срабатывать при подключении добавочного сопротивления порядка 28 Ом, а «чек» загорается при 70 Ом. Вывод – мои 50 Ом. Что и было сделано, параллельно установленным в эмуляторе соткам припаял еще сотки – итог по 50 Ом добавочного сопротивления на каждую форсунку, «чек» потух!!!

Когда была пробная поездка на газе даже сначала подумал, что переключатель газ-бензин не сработал – на столько ничтожна разница при езде по городу. Да, расход газа со 2-м поколением ГБО немного больше чем с 4-м, но не на столько, чтобы переплачивать почти 20 тыс и в ущерб надежности. У моего брата на тоёте короне стоит 4-е, дак по любому чиху надо ехать на компьютерную диагностику газового впрыска, у нас это 400руб, да плюс потом работа. А у меня почти все сам, если к мастерам то 50-100руб максимум за точную регулировку.
Экономика такова: С моим темпом движения расход бензина зимой с прогревами 17л 92-го. Расход газа около 19-20л, при частичном прогреве на бензине. Значит бензин чистый тянет 17х22=374руб/100км, а газа 20х10=200 + 50(бензин). Экономия 374 против 250- это минимум 100руб со 100 км, срок окупаемости 10 000 км!
Может я слишком много написал, где-то ненужного, а может наоборот мало – выношу на ваш суд. Просьба тем, кто против газа вообще – не писать сильной критики в мой адрес – это тема отдельного разговора. Я пытался помочь тем, кто хочет самостоятельно установить ГБО.
С уважением, сигмовод!