Разделы

Наши фото

20012011052 img_7709 img_7701 IMG_20200926_105036_1

Москва
04/12/2021, 19:24
Порывистый ветер
Порывистый ветер
-4°C
Температура на данный момент: -12°C
Давление: 1010 mb
Влажность: 73%
Ветер: 5 m/s Восток
Направление ветра: 5 m/s
Восход: 08:40
Закат : 16:00
 

Мигает зеленая лампочка полного привода.

Мигает зеленая лампочка полного привода.

 

Автомат прогревочных оборотов на дизеле 4d56 разборка и диагностика

Автомат прогрева мех. ТНВД 4D56

Генератор 4D56 МПС 1

В одном из генераторов на запас будем менять диоды. 

CARGO 137076

генератор MITSUBISHI MD366052 80А
диодный мост MITSUBISHI MD619626

Пока фото.

Регулировка ручника Pajero sport 1

О зеркалах с автосклвдыванием Pajero Sport I

Читать.

Замена радиатора Pajero Sport I

Все работа производились в ТехЦентре АвтоФор на Прокатной дом 7

NISSENS 62895A — (для 4D56 99 л.c. Pajero Sport I)

Замена поршней и втулок суппортов на нержавейку (БелыйВолк)

Оригинал:

Одна из частых проблем МПСов, да и других авто — закисание в тормозных суппортах поршней, втулок и направляющих которые изготовлены из металла. Так как профилактикой тормозных суппортов, как правило, занимаются во время замены тормозных колодок и за это время из-за постоянного контактирования с водой, лужами, снегом эти все элементы, хотим мы этого или нет, покрываются коррозией и ржавеют, что приводит к неравномерному и быстрому износу тормозных колодок, к ускоренному износу тормозных дисков, а так же к повышенному расходу топлива, а из-за очень сильного подклинивания вышеуказанных деталей — к перегреву тормозных дисков, которые в следствии «ведет» и диски можно выкинуть. Конечно при тщательном уходе, продувке и смазки каждые 5-10 тысяч, в зависимости от эксплуатации авто и погодных условий, этого всего можно избежать, но увы, вечного ничего нет, есть только вещи более практичнее.

Не один год вынашивал идею замены поршней, втулок и направляющих из другого материала.
Критерии выбора материала были — вес, устойчивость к коррозии, малая теплопроводность, низкая степень к расширению при высоких температурах и износостойкость к деформации.
Выбор пал на: бронзу Бр12, латунь ЛС59, нержавейка 14Х13.
После испытаний поршней из вышеуказанных материалов давлением пресса до 10 МПа, нагревом до +400, перепадом температур +300 — +5, выбор пал на нержавеющую сталь 14Х13.

В конечном итоге из нержавеющей стали были изготовлены копии оригинальных составляющих суппортов:
— 4 поршня в передние суппорта;
— 2 поршня в задние суппорта;
— 4 втулки в задние суппорта;
— 4 направляющих-опорных штифта в задние суппорта;
— направляющие переднего суппорта выполняют роль болтов, металл которых прочнее нержавейки и ослаблять крепеж суппорта непрактично.

Изготовление поршней с точностью до 0,04мм

В начале осени прошлого года нержавеющий комплект был установлен. В течении полугода авто прошло более 15000 км и несколько соревнований, после которых принципиально не чистил и не проводил профилактику тормозным суппортам и работа тормозной системы полностью удовлетворяла что в день установки, что через пол года. Сегодня, при смене тормозных колодок сделал тщательный осмотр и проверку работы суппортов — поршни ходят плотно и равномерно, потеков тормозной жидкости нет, суппорта так же ходят плотно и равномерно по направляющим и втулкам, никакого налета, коррозии и ржавчины под пыльниками и на движущихся элементах суппорта не обнаружено, единственное обновил немного смазку. Доволен работой тормозных суппортов на 101%! Единственное жалею почему это не сделал в то время когда пришла эта идея.

Такие же комплекты (копии оригинальных поршней) уже установили на П2 и НМПС.

Перерыв форум я не нашел процесс замены поршней в суппортах и дабы народ не боялся сам лезть в тормозную систему решил поэтапно расписать.

Замена поршней в переднем суппорте

Если замена производится поршней во всех суппортах, то рекомендую начать с дальнего контура от главного тормозного цилиндра, то есть вначале на заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом и переднем левом. Этот же принцип используется при прокачке тормозов. Если замена производится только на передних суппортах то начинать нужно с переднего правого.

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MB 857840) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Конечно, можно открутить тормозную трубку и руками разжать, если не клинит, суппорта и после выдавить поршня давлением воздуха, но если нет чем выдавливать, то позже можно будет выдавить педалью тормоза и для этого не нужно отсоединять тормозную трубку и разжать суппорт лучше аккуратно отверткой.

Откручиваем нижний направляющий болт и вытаскиваем его. Поднимаем суппорт вверх и снимаем суппорт с верхнего направляющего болта.

Далее можно снять пыльники с поршней, а можно и снять после извлечения поршней.
Чтобы извлечь поршни нужно сделать 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршни почти полностью вылезли из колодцев но и не выпали полностью, так как если поршни будут выходить неравномерно и один поршень выпадет, тормозная жидкость вытечет и извлечение второго поршня немного затруднится. Но если все же один поршень спокойно вышел, а второй туго выходит — подставляем между поршнем и суппортом деревянный предмет толщиной, которая не позволит поршню выпасть и накачиваем педаль тормоза пока второй поршень не выйдет на нужное расстояние.

Когда поршни вышли из колодцев и рукой чувствуется свободное шатание поршней разрезным ключом на 10 откручиваем тормозную трубку от тормозного шланга, извлекаем фиксатор и суппорт у нас в руках.

Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.

Можно конечно пережать шланг или выжать педаль тормоза до упора и остановить течь. Но был случай, когда при профилактике задних суппортов был пережат зажимом тормозной шланг. Спустя некоторое время во время соревнований попала палка под мост и тормозной шланг порвало пополам именно в месте следа зажима. После этого тормозные шланги никогда не пережимаю, лучше буду следить и по немного доливать тормозную. И я специально выпускаю жидкость, дабы старая ушла и доливаю новой, и при прокачке на каждый контур по грамм 250-300 пропускаю.

Вернемся к суппорту из которого извлекаем поршень, хомут пыльника поршня, пыльник и уплотнительное кольцо поршня.

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

Ставим уплотнительные кольца в колодцы.

Вытираем идеально поршень. Надеваем на поршень пыльник, аккуратно разравниваем пыльник на посадочном пазу поршня и наносим под пыльник смазку. Рекомендую смазку Slipkote 220-R.

Обрабатываем колодца поршней, уплотнительные кольца в колодцах и сам поршень тормозной жидкостью DOT4, предназначенной для всей тормозной системы. И аккуратно, ровно вставляем поршень в колодец, чувствуя как он входит в уплотнительное кольцо.

Аккуратно, ровно, можно немного вращательными движениями, усаживаем поршень в колодец до упора.

Дабы не порвать пыльник, спичкой или зубочисткой, а опытные могут и тонкой отверточкой, усаживаемкрай пыльника поршня в паз колодца и все разравниваем, чтобы не было складок.

И все это время не забываем посматривать в бачок и доливать тормозную жидкость!

Фиксируем хомутом пыльник внутри колодца.

Точно такую же процедуру проводим со вторым поршнем.

Пыльник с поршнем можно устанавливать и в другой очередности, в начале пыльник в суппорт а потом поршень, но я устанавливаю именно так и считаю этот способ удобнее, так как малое отверстие нужно растянуть практически в два раза и усаживать равномерно поршень с мешающим пыльником не удобно.

Можно проверить ходы поршней и правильность посадки пыльника поршня подав немного воздуха в тормозную трубку.

Усаживаем в колодцы до упора поршни.
Смазываем смазкой Slipkote 220-R небольшим слоем направляющие пальцы-болты. При необходимости меняем уплотнительную втулку на нижнем болту.

Прикручиваем тормозной шланг к тормозной трубке суппорта, фиксируем фиксатором. Устанавливаем суппорт на место и закручиваем нижний болт. При необходимости меняем пыльники болтов, которые стоят в скобе суппорта. А так же незабываем наносить пасту на тормозные колодки в местах соприкосновения с суппортом и поршнями. Рекомендую пасту Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste, о которой я уже писал http://www.drive2.ru/l/3835181/ и не путаем ее со смазкой для направляющих суппортов.

Прокачиваем контур установленного суппорта.

Замена поршней, втулок и направляющих-опорных штифтов в заднем суппорте

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MR 307786) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Извлекаем фиксатор, вытаскиваем направляющие-опорные штифты.

Извлекаем колодки.
Откручиваем направляющие болты и извлекаем суппорт.

Извлекаем направляющие болты, втулки направляющих болтов или выбиваем втулки и извлекаем пыльники направляющих болтов.

Извлекаем хомут пыльника и сам пыльник.

Теперь можно извлечь поршень сделав 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршень почти полностью вылезли из колодца но и не выпал полностью. После извлекаем поршень рукой.

Откручиваем тормозной шланг от суппорта, желательно разрезным ключом на 17.
Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.
Откручиваем скобу суппорта, для удобной чистки посадочного места пыльника поршня.
Извлекаем уплотнительное кольцо поршня.

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

Устанавливаем новое уплотнительное кольцо.

Вытираем идеально поршень. Надеваем на поршень пыльник, аккуратно разравниваем пыльник на посадочном пазу поршня и наносим под пыльник смазку.

Обрабатываем колодец поршня, уплотнительное кольцо в колодце и сам поршень тормозной жидкостью DOT4, предназначенной для всей тормозной системы. И аккуратно, ровно вставляем поршень в колодец, чувствуя как он входит в уплотнительное кольцо.

Аккуратно, ровно, можно немного вращательными движениями, усаживаем поршень в колодец до упора.

Усаживаем руками край пыльника в посадочный паз суппорта. С помощью зубочистки или спички расправляем складки пыльника и фиксируем пыльник хомутом.

И все это время не забываем посматривать в бачок и доливать тормозную жидкость!

Усаживаем пыльники направляющих болтов, в которые накладываем смазку. Вставляем втулки направляющих болтов.

Прикручиваем скобу суппорта.
Прикручиваем к суппорту тормозной шланг.
Прикручиваем суппорт направляющими болтами на место.
Вставляем тормозные колодки, на которые не забываем наносить в местах соприкосновения с суппортом и поршнем пасту.

Фиксируем тормозные колодки направляющими-опорными штифтами, на которые так же наносим смазку, пружиной и фиксатором.

Прокачиваем контур установленного суппорта.

Установка воздушного фильтра салона Pajero Sport 1

Установка воздушного фильтра салона  Pajero Sport (Форум)

Фильтры которые подходят.

BOSCH 1 987 432 086
DENSO DCF303P
FILTRON K1180-2X
JS Asakashi AC3505CSET
JS Asakashi AC-3505C-SET
JS Asakashi AC-3505SET
MAHLE/KNECHT LA 296/S
MANN CU23000-2
MITSUBISHI MZ311917
MITSUBISHI MR227823
MITSUBISHI XZ 311917D
MITSUBISHI MR460201
SAKURA CA1001
WIX WP9220

Ссылки по теме.

Результат.

2021 После Башкирии.

Отчет по замене глушителя. Pajero Sport 2,5 дизель 2007 (Shaitan)

Замена глушителя Pajero Sport 2,5 дизель 2007 (Ссылка на оригинал) 05 май 2013

Решил выложить отчет, возможно кому-то поможет избежать моих ошибок)

Заказ глушителя через интернет.
Труба приемная MR 224417
Предглушитель выхлопных газов (резонатор) MR 224418
Глушитель основной MN 110739
Важно! Третья часть, «глушитель основной» бывает одним модулем «длиннохвостый», а бывает сборный, «хвост» идет отдельной четвертой частью. У меня с завода стоял «длиннохвостый», а по каталогу Экзиста по ВИН выходит сборный. При заказе в Экзисте заменителей непонятно какой из этих вариантов выбираешь, поскольку схемы в приложении есть не всегда. Если заказывать разных производителей, можно и не собрать совсем.
Код четвертой части (“хвост”) MR 529819

Я покупал на рынке «Маршал»
Производитель «Fenno steel» набор из четырех частей
Цена: 4000 + 4100 + 6200 + 3000 =17300 руб
Фото прилагается

Расходники: прокладки, резинки, болты, гайки, шайбы.
Важно! Лучше купить сразу полный набор. И проверить соответствие. Даже если заказываешь по каталогу. Бывают косяки. Оптимально проверить полный комплект собрав глушитель «на земле». Я это НЕ сделал, и мне пришлось несколько раз бегать в магазин.
Важно! При покупке болтов и гаек отдельно (в магазине типа «Метизы») проверять шаг резьбы, на разных болтах разный шаг: 1,25 или другой, вроде 1,5

Прокладка приемной трубы
MB 687002
Прокладка каталитического нейтрализатора
MB 687002
Две одинаковых прокладки (на два отверстия)
Ориг 200 руб., Боссал 80 руб

Прокладка «хвоста» (выпускного трубопровода, на три отверстия)
MB 687013

Гайка крепления (приемной трубы)
MB 059359 — 2 шт.
Ориг 80 р., замен 13 руб.
DIN / ISO DIN 934/8
Размер резьбы M12 x 1,25

Болт кронштейна (крепит приемную трубу)
MF 244882
Ориг 50 руб, замен 25 руб.
30 мм M10 x 1,25
Этот болт я не менял, он не закис совсем. Но в следующий раз возьму его на 1 см длиннее, будет легче ставить кронштейн.

Болт MF241284
30 мм M10 x 1,25
По каталогу размер такой же, как и предыдущая позиция, но код другой.
В моем случае было нужно 7 шт.:
Основной глушитель — 2 шт. В основном глушителе вварены гайки.
«Хвост» глушителя — 3 шт. В резонаторе вварены гайки.
Резонатор – 2 шт. В приемную трубу гайки почему-то не вварены, купил 2 соответствующие гайки.
+ шайбы + гровера на каждый болт

Резники (6 шт)
За 5 лет оригинальные существенно не растянулись, но раз уж купил, то заменил все.
Приемная труба
MB 890225
Резонатор
MB 906124 – 2 шт
Основной глушитель
MB 906124
MB 548707
«Хвост»
MR431636

Для крепления резинок нужны болты, все закисли и ломались. Купил все на замену – 6 шт.
MF 243657
Важно! + для всех болтов шайба и гровер. Со старых болтов снять проблематично.

Процесс демонтажа/монтажа особых проблем не вызвал:
1. Снял защиту
2. Все опрыскал жидким ключом
3. Снимал последовательно элементы, начиная с хвостовой части
4. Ставил в обратной последовательности

Особенности:
1. Неудобнее всего откручивать болт кронштейна приемной трубы и верхнюю гайку.
2. Если основной глушитель «длиннохвостый», вытаскивать его на эстакаде неудобно, лучше пилить ножовкой или болгаркой. Как ставить «длиннохвостый» не знаю, у меня новый хвост был отдельно.
3. Кронштейн приемной трубы, чтобы снять со старой трубы, приходиться разгибать. Потом когда одеваешь на новую трубу, сложно сжать его так, чтобы наживить болт в неудобном месте. Связать его проволокой не получилось, мало места на кронштейне, проволока мешает доступу к головке болта. Может быть тонкая проволока поможет. Я сжал его отдельно болтом с гайкой, и поездил несколько дней, а потом уже вкрутил болт в штатное место. Хорошо, что гайка оказалась. Либо длиннее болт купить, как я уже писал в начале.

Еще нюансик вспомнился.
На новом глушителе форма скоб крепления резонатора не позволяет поставить металлические пыльники на резинки. Не понятно зачем эти пыльники нужны, но если их ставить, то лучше бы скобы подточить.