Разделы

Наши фото

DSCN9172 img_7704 IMG-20190620-WA0003 IMG-20190620-WA0010

Разделы

А с наступлением холодов пришла и проблема с АКПП.

Привет всем форумчанам! Начитавшись Ваших мыслей, решил рассказать о своих исследованиях. Зовут меня Александр – Knut .
Машинку купил осенью прошлого года. Работаю на ней днем и ночью. Очень доволен. А с наступлением холодов пришла и проблема с АКПП. На холодную АКПП не работала вовсе, после прогрева салона приходилось выключать зажигание на несколько минут, и тогда машина ехала. Это навело на мысль, что причина возможно в электронике. Съездил на неплохое СТО, но блоками никто у нас не занимается. Они сняли поддон и камерой ( такой просматривают желудок) посмотрели диски, я сам смотрел. Видны были темные подгоревшие кольца. Необходимо было их поменять. Но проблема не устранилась. Поиски решения продолжились. Перенес блок из-под пластика под бардачок. Сократилось время на прогрев. Тогда и укрепилась мысль об электронике.
Случаем мне досталась убитая коробка. Я ее раскидал еще зимой и вытащил на замену фрикционные диски. Которые поставил себе. Затем разобравшись с сигналами блока, сделал ручной переключатель на реле (кстати, памяти в блоке нет, и диагностика ничего не показывает). Поездил немного на нем, потом решился на ремонт блока. А недавно сделал несколько снимков.

рис. 1

Рис. 1
Это фильтр в коробке – тупо металлическая сеточка. При смене масла ее необходимо промыть . Под фильтр вырезал прокладку из масляной бумаги для прокладок. Почему-то ее там небыло.

рис. 2
Рис. 2
Он-же сбоку.
рис.3
Рис.3
рис. 4
Рис. 4
Вид при снятом поддоне. Прокладку поддона выкинул и поставил поддон на герметик. Когда менял у себя масло – вытекло куча шняги. Обязательно надо промывать поддон.
рис. 5
Рис. 5
Это снят фильтр, вид на клапанную коробку.
рис. 6
Рис.6
Это она с другой стороны. Внизу торчат два электромагнитных клапана.
рис.7
Рис. 7
Снял одну половинку – внутри тонкая пластина – клапанная доска, на ней стальные шарики и обрывки прокладки. Прокладка вся высохла и порвалась. Отдельно новых нет. Самому нарисовать о-о-очень трудно.
В клапанную коробку лезть не советую.
рис. 8
Рис. 8
Внутренний вид крышки – видны лабиринты масляных каналов. Когда будет время – попробую положить ее на сканер. Может смогу нарисовать.
рис.9
Рис. 9
А это другая крышка и ее каналы.
Удивляюсь изощренному уму Япов – придумать такие лабиринты… Наверное старались чтобы мы не смогли штамповать их прокладки ( скока надо водки выжрать чтобы это понять ).

рис.10

Рис. 10
Увеличенный кусочек лабиринта.
рис.11
Рис. 11
Это сама клапанная доска – стальная пластина толщиной полтора мм. В дырочках просто лежали шарики. Примерно 5-6 мм. В одну сторону масло течет, в другую нет.
рис. 12
Рис. 12
А вот это уже косяк!!!
Шариком разбило дыру.. Вероятно, это последствия поездок на непрогретом масле в АКПП.
рис. 13
Рис. 13
рис.14
Рис. 14
Слева большой – соленоид ленты (два провода – плюс и минус). Рядом – с желтой фишкой – клапан перехода (один провод – плюс). Правее – клапан перепуска давления (один провод – плюс). И ниже – датчик оборотов выходного вала ( катушка на стальном сердечнике) , на валу стоит зубчатое колесо. На соленоид и клапана питание – 12 вольт.
рис. 15
Рис. 15
Вот так лежат шарики на доске.
рис. 16
Рис. 16
Набор колец, поочередно – с фрикционной накладкой и без нее.
рис . 17
Рис. 17
Это хорошее кольцо с нормальной БУМАЖНОЙ фрикционной накладкой.
Кстати – прошарил кучу сайтов – в то время , когда мудрили наши авто, спецификация была ATF SPII. Зазоры в гидротрансформаторе рассчитаны на определенную вязкость, да и для бумажных накладок идет масло ATF SP или ATF SP II .
У третьего другие характеристики и вязкость. Мой брат катает на Шариоте на ATF SP III – стала пробуксовывать коробка , залили Mobil ATF 220 ( более соответствует спецификации ATF SP II ). Поехала получше. Попробую скоро себе влить. Диски я себе уже поменял.

рис. 18

Рис. 18
А вот это – кольцо со сгоревшей накладкой и вдобавок они спеклись с остальными кольцами !!!!!
ЭТО ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ КАТАНИЙ С НЕИСПРАВНЫМ БЛОКОМ !!!
Дрыгаем ручкой, и ездим на аварийном режиме. В аварийном режиме коробка идет на второй скорости (проверил позже). Когда я поставил на блок светодиоды – пришел в ужас… Напруга на клапана и соленоид могла подаваться как сама того хотела. Не вторая, и не первая. Все просто вставало раком.
Взял светодиоды и подцепил их к разъему блока ( который поменьше ).
Черный с белым провод (крайний ) – клапан коробки , 12 в.
Черный с синим провод – соленоид , 12 в.
Синий с белым провод – клапан сброса ( выравнивания ) давления, 12 в.
Под сине-белым – черный провод – от соленоида, надо подсоединить на корпус.

Вот так по свечению и проверил блок до ремонта и после. Уже троим проверил. У одного была просто дохлая коробка. Брал у них блок и ставил себе( можно вообще поставить цифровой индикатор скорости – 1, 2, 3).

Логика работы блока по управлению АКПП такова:
1 скорость – 12в подано на клапан коробки.
При любом переходе кратковременно срабатывает клапан сброса давления(1 сек.).
2 скорость – 12в подано на клапан коробки и соленоид.
При переходе срабатывает клапан сброса давления (1 сек.).
3 скорость – 12в подано на соленоид.
Переключение в любое положение рычага коробки сопровождается кратковременным включением клапана сброса давления(L, D, N, R).

Ну и теперь немного о самом блоке.
Фотки блока были сделаны в испытательный период, потом все перепаялось аккуратно и культурно установилось обратно.
рис. 19
Рис. 19
Пилилось на скорую руку полотном от ножовки, и отломили кусок, Потом пришлось аккуратно шлифовать. Если кто будет делать блок – совет , пилите аккуратно и не торопитесь. Переделывать труднее. Отступите от края 3мм и пилите до этой выдавленной чекухи. Потом поперек.
рис. 20
Рис. 20
Кондеры с красными надписями – на них написано от -40 до +85. С синими обычные. Тогда несмог найти все температурные. Три ( красные ) 22.0 микрофар на 25 вольт . Два ( синие ) 10.0 микрофар на 16 вольт. Думаю, что и на простых электролитах блок будет работать несколько лет.
На том месте где они сейчас стоят, были маленькие бочонки – я их АККУРАТНО расшатал и вытянул плоскогубцами ( не пассатижами ) , а остатки ножек убрал паяльником. На старых корпусах были видны следы вытекшего электролита. На плате тоже. Прочистил место и припаял новые.
Еще раз повторяю все необходимо делать очень аккуратно, промывать место после пайки.
рис. 21
Рис. 21
Схему ничем не заливал. Под выводы проложил целлофан, сверху прижал тонкой полоской поролона и закрыл крышкой. Крышка на герметике.
Если кто-то неумеет паять нормально – лучше найдите человека. Дешевле будет.

схема

Схема

Клапан коробки Соленоид

Диоды – Д 226Д ( можно любые с током 0,5А и более).

Для корпуса подобрал небольшой квадратный корпус, примерно 6х3 см. Сверху просверлил три отверстия под сдвоенные микропереключатели с круглой кнопкой. Спереди – три отверстия под светодиоды. Реле скрепил между собой изолентой, соединил проводками прямо на выводы реле. Блок реле закрепил под панелью. Блок с кнопками ,на двухсторонний скотч, прикрепил справа на выступе, между панелью приборов и правой дверью. Переключаю правой рукой. Не совсем удобно – зато ездить можно за 150руб.

И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ , КТО ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ И ПОДСКАЗАЛ ВЕРОЯТНУЮ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ !!!